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11/14/2008 Scotland Vs ArgentinaYeah！拿到票咯！期待哦:P
这不是一场普通的友谊赛，而是伟大的马球王上任的第一场比赛！
这是Hampden Park,可以去聆听那著名的Hampden Roar!
做做功课先：
Scotland National Football Team
FIFA ranking: 33 Highest FIFA ranking: 13 (October 2007) Lowest FIFA ranking: 88 (March 2005) Head coach: George Burley Asst coach: Terry Butcher, Steven Pressley Captain: Barry Ferguson Goalkeepers: Craig Gordon (Sunderland), David Marshall (Norwich City), Allan McGregor (Rangers) Defenders: Graham Alexander (Burnley), Darren Barr (Falkirk), Christophe Berra (Hearts), Kirk Broadfoot (Rangers), Gary Caldwell (Celtic), Alan Hutton (Tottenham Hotspur), Stephen McManus (Celtic), Jamie McAllister (Bristol City), Gary Naysmith (Sheffield United) Midfielders: Scott Brown (Celtic), Kris Commons (Derby County), Barry Ferguson (Rangers), Darren Fletcher (Manchester United), Paul Hartley (Celtic), Shaun Maloney (Celtic), James Morrison (West Bromwich Albion), Barry Robson (Celtic) Forwards: David Clarkson (Motherwell), Steven Fletcher (Hibernian), Chris Iwelumo (Wolverhampton Wanderers), Ross McCormack (Cardiff City), James McFadden (Birmingham City), Kenny Miller (Rangers)
Argentina National Football Team FIFA ranking: 6 Highest FIFA ranking: 1 (March 2007, October 2007-June 2008) Lowest FIFA ranking: 24 (August 1996) Head coach: Diego Maradona Captain: Javier Mascherano Goalkeepers: Juan Pablo Carrizo (Lazio), Sergio Romero (AZ Alkmaar) Defenders: Javier Zanetti (Inter), Nicolas Burdisso (Inter), Martin Demichelis (Bayern Munich), Daniel Diaz (Getafe), Gabriel Heinze (Real Madrid), Fabricio Coloccini (Newcastle), Emilano Papa (Velez Sarsfield), Cristian Villagra (River Plate) Midfielders: Javier Mascherano (Liverpool), Maximiliano Rodriguez (Atletico Madrid), Fernando Gago (Real Madrid), Jonas Gutierrez (Newcastle), Luis Gonzalez (FC Porto), Jose Sosa (Bayern Munich), Daniel Montenegro (Independiente) Forwards: Sergio Aguero (Atletico Madrid), Carlos Tevez (Manchester United), Lisandro Lopez (FC Porto), Ezequiel Lavezzi (Napoli), German Denis (Napoli) Hampden Park Stadium
Hampden Park in Glasgow is Scotland's national stadium. Hampden was built in 1903, though all signs of the original stadium are long gone. It is known throughout the world as an iconic home of football and celebrated its centenary on 31 October 2003. The stadium also houses the offices of the Scottish Football Association, SPL and Scottish Football League. During the 2012 Olympics it will also host games during the early stages of the Olympic football tournament. It has also hosted prestigious sporting events such as the finals of the European Cup (now the UEFA Champions League) and the UEFA Cup. Hampden will be the key stadium of the 2014 Commonwealth Games. It will host the athletics during the tournament, Glasgow having been announced as the host city on 9 November 2007. Hampden Park hosted the 1960 European Cup final between Real Madrid and Eintracht Frankfurt, where over 130,000 people watched Real Madrid win 7-3. The 1976 final was also held at Hampden, when FC Bayern Munich defeated AS Saint-Etienne. Real Madrid were again victorious when Hampden Park hosted the final of the UEFA Champions League in 2002, defeating Bayer Leverkusen, aided by Zinedine Zidane's legendary "wonder goal". Hampden Park also hosted the 2007 UEFA Cup Final on 16 May when Sevilla defeated Espanyol to retain the trophy. It also held famous wins for the Scotland national football team, such as the 1-0 wins over Netherlands in November 2003, and against France in October 2006. One of the most exciting Scottish Cup Finals in history commenced at Hampden on 4 May 2002 as Rangers defeated Celtic 3-2 with a last-minute diving header from Peter Løvenkrands. Diego Maradona made his international debut at Hampden Park and scored. 03/19/2008 Queen's University Belfast01/02/2007 岁末纽卡斯尔见闻 圣诞假期从Edinburgh到Newcastle upon Tyne的艰苦行程在前文已有记述，但其实除此之外，两日的游历倒是很happy，比预想的收获要更为丰硕。
也许是事先的估计过于悲观所致，总之英格兰东北部边陲的重镇Newcastle upon Tyne虽然历史可上溯至罗马时期，但总体而言还可算那种最为典型的“British cities”，即在18、19世纪工业革命后随着制造业和港口工业兴起而大发展“现代城市”。我对英国的大城市造访不多，先前去过的两个同类型城市是Glasgow和Belfast，那简直就是肮脏的街道、遍布的工业废弃用地、连片的低标准住宅密集的场所，总而言之都是比较适合拍摄枪战片的场景，完全无法和英国广大令人兴致盎然的小城镇和郊野风光相提并论。然而对于Newcastle而言，事实证明我的这样先入为主的类比显然对这个城市不够充满敬意，不得不承认England城市的发达程度还是Scotland和Northern Ireland无法企及的。首先其工业时代的辉煌非比一般，世界上第一座公路铁路两用桥梁（High Level Bridge,1849年落成）、世界上第一座室内火车站（Central Station, 1850年落成）以及最早的电气城市轻轨线路（1904年）都诞生在这里。Tyne河上最壮观的是那座钢拱悬索桥(Tyne Bridge)，虽然跨度不是很大，但也是世界同类桥梁上最早的，像悉尼那座著名的大桥只能算是小弟弟。当然，从一些街区的面貌看来，Newcastle这个城市也曾经经历过那个痛苦异常的工业衰退期的“城市噩梦”，但近年来urban regeneration的成果，仅从面貌上来看也已经十分显著。在city centre，由相互贯通的数个大型shopping mall、步行商业区和高密度办公楼已经基本取代了传统的制造业衰退街区，沿Tyne河畔更是点睛之笔：质量较好的建筑物：码头、海关、仓库等被分别改建为俱乐部、酒吧街、滨水集合住宅以及一些小博物馆，新的千年桥奇思妙想让人眼前一亮，河另一侧是新建的现代艺术馆和音乐中心，奇异的造型和匪夷所思的展览是吸引人气的绝好手段。
只有一天多的时间，冬季的英国白昼的时间又短，因此很多地方只能走马观花，但还是不得不说，收获的惊喜超出想象。主要跑了几个地方：
Berwick upon Tweed小城
旅途上绝好的歇脚处，英格兰和苏格兰交界处的小城。街道非常优雅，城墙也还在，此外以造型优美的跨越Tweed河的铁路桥著称。与此处的人交谈已全无苏格兰口音。
City Centre of Berwick upon Tweed
Berwick upon Tweed的城墙
Byker Social Housing区
感谢爱大的青锋和胡林师兄的推荐才知道这个有意思的地方，靠近码头工业的下层工人住宅区，70年代改造时Ralph Erskin主持、居民参与型设计的经典作品。稍后详细记述。
City Centre购物区
已被绵延不绝的shopping centre所覆盖，Eldon Garden，Eldon Square等一个街区已经由空中步道相互联通，地面则围绕monument形成了步行区。这里的商品实在太丰富了，爱丁堡所有的品牌加在一起相比这里只是一部分。而且正值圣诞购物狂潮，人头攒动，购买力惊人。从这里商品的标价水平和货物流量来综合考虑，不由得有两个感叹：1.发达国家是需要靠内部市场需求来充分体现的；2.苏格兰还是相对更像乡下。
St.James公园球场
只是路过，没有驻足，但远观足以震撼。这座Newcastle United F.C.的主场落成于1880年，在经过2000年的改建之后目前是英超联赛的第三大球场（仅次于曼联的Old Trafford和阿森纳的Emirate），也是唯一坐落在city centre的球场。球场南侧是叫做Shearer（显然是以传奇的Alan Shearer同志命名的）的巨大酒吧，足以容纳几百人一道狂饮。传说Newcastle的球市一直好得不得了，英超的球票最差的座位也要35镑，而且总是很早就售光。这也是我一直下不了决心来感受一次英超气氛的原因吧。
ChinaTown
现在不知道英国到底有几个ChinaTown了，反正Newcastle这个一直是很有名气的。这条街整饬得很好，两侧的餐馆的装修都很新，入口处新修的中国牌坊（据说2005年春节的时候落成）不仅尺度大（接近10米高），而且看上去很舒服。就是说，这个牌坊的比例、尺度都很正确，不像老外搞的中国传统建筑，总是符号拼贴、比例失调，我见过的以伦敦China Town的那个入口牌坊为典型代表，呵呵。我们在一家传说口碑不错的餐馆Mangos吃的广东菜，还是很纯正的。
Tyne河畔
Tyne河的北侧是Newcastle的市区，河南侧则是另一个行政区Gateshead，这个区比Newcastle要更“工业”一些，也就是说经济的繁荣程度要差一些，空间环境上也更破败一些，因此整个waterfront regeneration项目看来，河北岸的动作要小一些，主要是“整治”，而河南岸则动作大一些，以“重建”为主。两侧都形成了数公里长的河畔散步道，除了观赏河上形态各异的大小桥梁，岸边的景致也大为不同。
Tyne Bridge，Swing Bridge和High Level Bridge
北岸旧建筑改造的酒吧和旅馆
Norman Foster设计的SAGE Music Centre 千年桥
北岸的传统空间相对尺度较小，除了前述利用旧建筑改建的酒吧、餐馆、滨水住宅外，还在尚保留的几段古城墙（最早是罗马帝国始建，后来在1644年英国内战中重新修建，用以抵御苏格兰军队的进攻）周边辟成小广场。两岸的滨河道路只供专用公交线路Quayside Line行驶。 南岸建了几个大家伙，一个是BALTIC当代艺术中心，据说是世界上除伦敦以外最大的当代艺术展览场所，据我观察似乎和伦敦的Tate Modern差不多，也是利用了原有的建筑高大空间建成的（待考）。另一个是Norman Forster设计的SAGE Music Centre，简直就是硕大的钢和玻璃的毛毛虫，据说常有挺便宜的演出。其下方台阶式绿化曾经在2005年7月17日有过千人集体裸体秀的精彩表演，可惜未能一睹盛况啊。
当然整个项目最核心的还是那个著名的千年桥（Millennium Bridge）。像竖琴一样，真的很美。相关介绍比较多了，在此不再赘述，只再次感叹建筑师与结构师的完美合作：境界啊！
Metro Centre
这个是郊区的，开车很方便到达。嘿嘿，真没想到Newcastle还有个欧洲最大的Indoor shopping centre呢！不过到末了我也没搞清楚这个东东到底有多大，反正几个小时转下来那只是冰山一脚。而且开进去停车的时候，在一望无际的停车场、停车楼之间转了大概有40分钟才终于找到一个space停下来，看来这里的圣诞购物狂潮简直就是我国的“假日经济”的翻版啊。当然除了停车麻烦，在这里逛起来还是很爽的，关键是这是一个真正的商业综合体，除了服装首饰等女性购物场所，电器、运动器械等店铺也间插期间，而且还有大量的饮食场所和机动游戏。另外整个Shopping Mall的节日气氛让人感动，除了摩肩接踵的人流，大厅里挂着的圣诞树和圣诞老人为主题的灯饰与我国以灯笼为主题的灯饰相比，同样充满节日喜庆的气氛。当然，再次感叹超强的消费能力，其实Newcastle upon Tyne虽然只是一个有28万人的城市，但其周边Gateshead/Thunderland等城市已形成一个巨大的城市群，总人口计有80万之多，而且大量的购物人群来自英国三岛各处。看来Newcastle在寻找后工业时代新的经济增长点上，算是做出了极为成功的探索。
总体而言，此行非常愉快，也算是过了一个比较英国本土化的新年！ 12/29/2006 Newcastle upon Tyne自驾两日 这是第一次开车出去在外面住宿的旅行。
从爱丁堡到纽卡斯尔有120Mile左右，我的1.4升老爷车真是经受了严峻的考验，一路上什么毛病都没有出，安全来去，真是争气！
其实路上的情况比我想象的要艰苦一些，因为虽然是走的英国的头号公路（编号A1，连接爱丁堡和伦敦两个首都），但是道路状况实在是不敢恭维。大部分路段不仅不是高速路，而且常常只有两车道，与支路也都是平面交叉。翻山越岭的路段，以60M的速度开起来，真是必须全神贯注，比在闹市区开车毫不轻松。
来回的时候都在英格兰－苏格兰边境小城Berwick upon Tweed休息了片刻（这是必须的，不然真的有疲劳和危险驾驶的嫌疑了），所以两个单程都跑到了3个小时左右。另外一个难题就是：去程的时候大雾弥漫，能见度也就100米左右，一直开着雾灯谨慎前进；回程都是夜车，我一直紧紧追逐着前面车流的尾灯才不致迷失道路。很欣慰能完成这次颇有些艰辛的旅程，感谢帮我指路的同伴们，也要感谢我的宝贝车车！
09/22/2006 补记：飞来的法兰克福一日游！ 7月回国的途中，偶然遇航班晚点，倒成就了一次法兰克福一日游，也算得是个人前所未有的奇特经历了：
当天汉莎航空的爱丁堡－法兰克福航班晚点至少有三个小时以上，好在我们可爱的爱丁堡机场到处都是电源插座，所以我们候机期间一直在玩大富翁，时间过得倒也快。午餐时间，航空公司给每个乘客5镑的Voucher，在机场的Costa或者Starbuck是买不到什么像样的东西的。
姗姗来迟的汉莎班机前方都涂成了黑白两色的足球状，世界杯刚刚过去几天，看来整个德国都还沉浸在疯狂的气氛中。抵达法兰克福机场，回中国的班机早已飞走，不过这种事情看上去并不经常发生，汉莎的地勤人员手忙脚乱的折腾了半天，才帮我们安排了次日的飞机，以及当晚的旅馆，两顿免费的正餐和公交的Day pass。 法兰克福是德国的金融和交通中心，并不是著名的旅游城市，景点也不多，所以逛一天正好合适。城市跨美因河两岸，世界杯已经结束，所以那个著名的河上的大屏幕也已经拆了，河畔虽然可以远眺鳞次栉比的CBD高楼，但比起伦敦这样的城市还是显得宁静得多，也有序得多。
法兰克福是个历史悠久的古城，但在历史遗产保护上可不敢恭维，还好老的市政厅广场和周边一圈的老房子保留了下来，不过也是仅此而已。周边还有一些教堂的遗迹和几个博物馆，建筑群间开放空间的城市设计做得值得称道。古城广场上一群身着白大褂的医生在罢工，有高音喇叭还有大幅的标语，与周边紧张的巡逻警察真是交相辉映。
法兰克福虽然拥有了欧洲最高建筑桂冠的商业银行大厦，但整个CBD的建筑规模感觉比伦敦金融城要小上一个量级。有意思的是法兰克福的CBD与商业中心区紧紧相邻，中午十分，许多西服革履的白领就跑到商业区的小街上买各种小吃，好不惬意。看来在生活死板枯燥的比较上，还是该死的英国佬更胜一筹啊。
法兰克福的另一个深刻印象就是发达的轨道交通，除了欧陆各大城市都有的遍布市区的tram以外，经过市中心的还有地铁U线和S线，分别通往近郊和远郊，并与机场以及城市的铁路网相连接。总之，线路极度复杂，标识极其清晰……的确，欧洲大陆发达的铁路系统，岂是英伦岛国所能比拟的！
另：路过了街头的菜市场，花花绿绿的种类又多又便宜，吃的两顿自助餐也比英国的要丰富许多，嗯，感叹一下！
BTW:相关照片死活贴不上去，blog改版后确实很奇怪，sigh……回头再说吧！ 09/19/2006 返回爱丁堡 北京－法兰克福－爱丁堡。路上一顺到底，很轻松。不过目前还在倒时差中！
在祖国的两个多月间，先后踏足10个城市，虽然总体十分顺利，但还是略显仓促。
特别感谢给予热情帮助的朋友们，你们的热情远远超出我的想象，让我万分感动！
他们是：
深圳万科总部的张恒师兄、曹京明；万科佛山公司的王巍；万科深圳公司的李长乐；深规院的喻乐军、何波、卜志东；中规院深圳分院的何林林副总；和黄地产的谭伟；深圳柏涛设计公司的林淼鑫、支点、章云、余志峰、陈怡发等；中海地产规划设计中心的黄雯、陶晓明。
清华大学建筑学院的左川、金笠铭、邵磊、张敏、王韬等老师；张昊、陈宇琳、刘佳燕、李阿琳、邓翔宇、姜洋、麦贤敏、袁琳、张伟荣等同学；中规院的梁庄、盛况；清华规划院的戴威、王鹏、陈珊珊、苏腾、李蕊芳等；清华规划院住宅研究所的郦大方、胡洋等；北规院的杨贺师兄；朝阳区规划局的井忠杰师兄；万通地产的王宝松；北京市建筑设计院的庞聪、褚以平、侯凡、陈晶等；中国建筑设计院的李磊、朱吟，以及好多好多其他的师长、朋友们。
期待与朋友们来年再相见！
07/22/2006 7.14德国一日游回家途中的小插曲（爱丁堡－法兰克福－北京）
简而言之，由于爱丁堡－法兰克福的汉莎班机严重晚点，我们不得不在德意志联邦共和国美因州法兰克福市滞留了24小时。因祸得福的是，我们因此得到了汉莎航空为我们支付的一张为期两天的申根签证，旅馆的免费住宿，免费的晚餐和早餐，以及一张能乘坐市内各类公共交通的票。 07/12/2006 停火墙两侧的风景——贝尔法斯特见闻 北爱尔兰的首都贝尔法斯特（Belfast），简直是一个教科书式的“英国工业城市”的典型代表。整个城市范围内衰败萧条破落工业和居住区，完全符合好莱坞警匪枪战片的场景。当然，与“British”的城市有所不同的是，这种衰败的原因除了众所周知的产业转型，还源自北爱尔兰常年不断的政治和武装冲突。虽然如今北爱的和平进程已大大推进（一般认为1998年后北爱的武装冲突已经停止），但大量“历史遗产”尚有保留，比如这里的警车就和Britain岛的不同，都带着严密的装甲，从身边呼啸而过的时候多少觉得有点紧张。
贝尔法斯特城西是大片的穷人居住社区，著名的“停火墙”就坐落在亲英的联合派（Unionist）社区（Shankill Road两侧）和亲爱尔兰的共和派（Republican）社区（Falls Road两侧）之间，这里也可算得上全世界天主教和基督教新教的冲突前线了。虽然停火已经五年了，但这里依然人迹罕至：停火墙是混凝土的，两到三层楼高，绵延好几公里，从从一头根本望不到另一头。墙的两侧百米左右都是荒地，杂草蔽眼，退得远远的居住区只是依稀可见。这座长长的停火墙只有一个门，现在搞了一些和平纪念物，每个到此的游客都可以在墙上签名，其中最有名的人是美国前总统克林顿和达赖喇嘛（很ft，凡是搞国家分裂的地方这家伙都要去凑热闹）。
北爱当地有种风俗是在房屋的山墙上浓墨重彩涂成各种图案（叫做Mural）。无论是Shankill的联合派，还是Falls的共和派，鲜明的政治倾向都反映在墙画上，没有丝毫的含蓄，两个社区内的风景因此而极为奇异。
在Shankill路上走过，我见到的联合王国的米字旗超过了这辈子之前见过的总和！这帮人真是生怕大家不知道他们是英国人似的，效忠女王和皇室的图画和口号，简直让我觉得到了肉麻的程度。这一天shankill社区还正在进行游行，穿戴整齐的军乐队服装都是英国米字旗的红白蓝三色组成的，其中吹的一种累死笛子的乐器很有意思，声音很高，应该是爱尔兰的民族乐器。不过Shankill社区真是典型的穷人社区，房屋的破烂程度，客观的讲，即使在“发展中国家”也属于“不发达地区”。在这样的状况下，不太明白是什么让这些下层民众保持了如此高的政治热情，而不是“以经济建设为中心”。
Falls Road两侧的所见自然是大大不同的，Mural的内容不仅针锋相对，而且，在这里最大的一幢住宅楼顶，竟然赫然飘着黄白绿三色的爱尔兰共和国国旗，旁边还有两面黑旗！在一个国家的国土上挂另一个国家的国旗，在我印象中绝对是第一次（除了使领馆）。路边还修建了一个Garden on Remembrance，鲜花、流水、纪念碑、爱尔兰国旗，一切都为了纪念在武装冲突中丧生的甲乙丙丁。著名的激进组织新芬党（Sinn Fein）的总部也设在这条街上。不过与Shankill社区相比，这里的街道和居住环境明显要高一个档次，许多住房显然是1998年停火以后新建的，靠近停火墙的地方新的regeneration计划似乎正在启动。不知道停火以前，这里的状况是不是比shankill还要差。我猜想这些政府支持的改造项目，不仅部分实现城市破旧区的经济振兴，而且实现了明确的政治目的——通过改造（可能还包括修建纪念园等），一方面安抚了激进的爱尔兰独立人士，另一方面也改变了这里的社会结构，原有居民至少在一定程度上进行了稀释和部分置换。总之，这片社区走走逛逛，虽然总有点怪怪的感觉，但比shankill的政治气氛，似乎要温和许多。
唯一有些遗憾的是，在停火墙两侧的一些废弃的遍布弹孔房屋，似乎正在被修复或拆除。也许对于当地居民来说，他们正在努力抹去这些伤心的记忆。但对于我这样的外来者来说，倒是希望这些能保留下来，让每一个来这里的人有所看，有所感。因为我觉得，这个城市的记忆，也许应该不仅仅属于他们自己。
(相关照片请看相册) 爱丁堡的其他美丽角落——近期旅游总结 四月以来，我们的屋前屋后花香满院、绿野遍地，整个苏格兰简直是沐浴在完全让人想老死在这里的天气中。这个学期学业繁忙，没有办法进行远足，因此近来的一些动都是开车在爱丁堡市区各处转转，连郊游也许还算不上吧，不过依然心旷神怡。
（1）Braid Hills Drive
位于city centre以南不远一段车流稀少的山路，从这里向北望去，脚下是大片盛开的黄色油菜花，眼前山谷中是那种遍布苏格兰各处的高尔夫球场，远处可以看到Old Town中高低错落的房顶和城中心的小山峰，还有Royal Observetory观象台的穹顶。这是我到过的看爱丁堡这个城市全貌最好的地方。 （2）Union Canal
从家出发向北不足五分钟即到。静静的小运河穿过树丛、流过田野，一直经过Heriot－Watt北侧向西流去。这条近200年前的运河从Edinburgh到Falkirk，再一直连接到Glasgow，因而得名Union，是苏格兰核心地区前铁路时代的交通大动脉。夕阳下眼前让人慵懒的恬静小河，真的难以想象工业革命如火如荼时期，这里曾经帆影荡漾、运煤船往来如织的场景。如今的运河，在经过了百年左右的遗忘后，部分河段在新千年之际已被成功改造，两侧开辟了自行车道，每到周末，举家前来踏青休闲锻炼的人们络绎不绝，同时，部分河段也是苏格兰地区开展舟船运动的主要场所。 （3）Queen's drive
围绕爱丁堡市中心的Arther Seat山边环路，难以想象在城市中央会有如此近乎一望无垠的绿色！无法不再次感叹这个城市的完美与奇异。绕山一周，峭壁、野花、湖水、天鹅和稍远处的古城融为一体，此景无双。 就要暂别这个城市一段时间了，错过这个喧闹激昂的夏季，真的很不完整。希望今夏前来造访的各位开心愉快吧。 06/06/2006 达芬奇密码之旅——Rosslyn Chapel（罗斯林教堂） 这个周末去踏访了爱丁堡南郊的Rosslyn Chapel，就是《达芬奇密码》中传说的埋藏圣杯遗物处。这座位于小镇Roslin的山崖上古老而神秘的宗教场所，近来由于小说和电影的火爆，远近游客都比早先多了好几倍。
从名称上看，这里既不是Catheral也不是Minster，就连一般的kirk（苏格兰英语中的church）也算不上，只是个chapel，但实际规模却不小，从其部分结构形制来推测，这座教堂的原设计规模应该比现在更大，西墙看上去只是原设计的一部分，如果当时按照原设计建造，将几乎达Cathedral的规模（据推测当接近于Glasgow Cathedral），而且这里在宗教上的地位也很高，一直是同济会组织的核心场所之一。始建年代大约在1440年前后（1446年正式奠基），平面是古老的巴西利卡式的，其他在结构上和规格上都比较多的遵循了哥特教堂的大部分特征，如尖拱券、飞扶壁等都很中规中矩，但其传说中的神秘与怪异也依然可以一眼辨之——那就是从上到下遍布的怪异符号。丹布朗书中的介绍准确而精练，摘录如下（摘自《达芬奇密码》，丹·布朗/著，朱振武 吴晟 周元晓/译，第104章）：
“罗斯林教堂，又被称作"密码大教堂"，它坐落在苏格兰爱丁堡市以南的七英里处，其旧址是一座崇拜密特拉神的神庙。该教堂是圣殿骑士于1446年建造的，教堂各处，雕刻了令人叹为观止的、有着犹太教、基督教、埃及人、同济会以及异教传统的标志物。教堂正处在南北交叉子午线经过格拉斯顿伯里的位置。这条纵向的"玫瑰线"，是传说中亚瑟王死后移葬的阿瓦隆岛的传统性标志，它被认为是英国这块神圣领域的中流砥柱。罗斯林（Rosslyn），最早的拼法是Roslin，就是从这条被神化的"玫瑰线"得来的。”
但是我们第一眼看到这教堂的时候是大为震惊的，因为整个教堂竟然已完全被金属杆件包裹了起来，简直就像是矗立在山野上的钢铁怪物！除此之外，顶部竟已有金属材料搭起的坡屋顶，让古老的教堂成为了笼中之物，从各个方向都包了个严严实实。
大惊之余，思来想去，觉得大约有三种可能性：
一是正在加固维修中，这也是最容易想到的解释。但稍仔细看即可发现教堂四周的钢结构搭法很怪，与我在欧洲见过的所有维修古建的架子都明显不同，看上去并不利于攀爬作业，而屋顶的存在就更是莫名其妙，完全不知其作用所在，想来不免令人狐疑。
二是作为保护教堂石质的措施。但问题在于，我的印象中石质建筑物的风化来自风力与潮湿的共同左右，屋顶虽然能挡住雨水，但透空的架构完全不能挡住苏格兰的大风，如此片面保护，实在有些滑稽。
再就是这里已以此改建成博物馆，方便参观。这个想法我自己觉得颇有创意，大概只有学过多年建筑学且足够自恋的家伙会想到在这么神圣古老的地方也来“设计”一番。远看的效果还真能支持这个想法，因为看上去这设计理念似乎蛮主流的哦：美学上，用完全不同的金属材料和结构，与古迹截然分开，凸现时代特征；功能上，加上顶盖改善参观条件、扩大展出面积，并架设了空中走廊、重新组织了参观流线……看上去很完美哦。不过近距离观赏是让我相当受打击——结构设计很不到位，很多部件看上去毫无存在的必要，细部节点等更是粗糙的一塌糊涂……如果真如我所设想，那么这样的“创作”还不如说是对古迹的毁灭性打击。
最终我看到了详细介绍的展板，得到了详细的答案。在1950年代开始的对教堂的第n轮修复中，发现了前所未见的问题：在屋顶等处的砂岩石块中，生长着一种藻类，对石块的粘结和固定产生了威胁。当时的修复措施是对石头表面进行清洗，并用水泥浆填充石块表面和之间的缝隙，然而随后就发现这样的措施阻碍了石头的正常“呼吸”，并无法将潮气散发出来，藻类的生长在暂时抑制后继续蔓延，石质的肌理却被严重破坏。因此这种“修复”活动在1990年代得以停止，并在经过细致的策划后，于1997年开始搭建起这座金属天棚，使其在一个长期的过程中得以阴干、换气，并利用其他措施，保证适度的温度和通风。当然，由于资金并不是特别充足，所以这座金属搭建物显得略有些粗糙，但设计者也没有忘记顺带着搭建一个“观光走廊”，让参观者也可以走到教堂的顶部同高的地方，近距离的观赏这座以古怪符号著称的教堂的诸多细部。
教堂内部如我所料，是充满了其他教堂从未见过的怪异象征符号的，各种独特的细部设计遍布门窗、横梁、柱头、柱身和天花等部位，的确以玫瑰花的形状最多。我虽然不懂得符号学，但以建筑学的眼光看来，也可以感觉到这里充满了明显的特别的引喻意味，而且并不像书中描写的《最后的晚餐》和其他的画中隐藏的秘密那样隐晦难以发觉。有很多人都认为，这里除了十九世纪加建的西入口部分以外，基本上都是一座异教的教堂。在教堂西出口外是电影快结束时索菲单脚企图去踩水的池子（个人认为也是电影比原著更精彩的几个镜头之一），很漂亮也同样充满怪异符号，只可惜现在并没有水，略嫌缺憾。
实景走访与电影的镜头最大的不同就是发现，这座教堂其实并不是坐落在危崖之上，只是位于一个缓缓的山坡，坡下是苍翠的山谷。沿着山坡向下穿过一大片墓地，有座Roslin Castle，这里才是电影中危崖的拍摄场景，汤姆汉克斯和法国美女谈话的那座桥是进入城堡的必经之路，城堡遗迹的断壁残垣也分外熟悉，电影中索菲的奶奶就住在城堡仅存的唯一一座房子里。城堡与教堂遥遥相望，这便是Turner一副著名的水彩画所表现的内容了。
05/31/2006 生日之旅，UllapoolIt was my 27th birthday, although many friends thought it unbelievale. Maybe because of my baby face, anyway, that made me happier in this special day. And more, I reached the new northest point on that day, after we left Ullapool, the quite Scottish fish town, and then went northward for about one hour. I believe I beyonded the 58° because the town is between 57°53' and 54'. A new record for a whole new year to me! Quite interesting really!
The themes of this trip in northwest coast of Scotland, are still the loches, the sea, the glens and the castles. Yes the west of Scotland covered by forest and rocks really consists far more attractions than the east part with fertilised soil for agriculture. Actually I noticed there are too many long and slim loches which look just like the scenery of Norway's Fjord.
As usual, the trip was made up of a long walk across steep sloves, a comfortable wander in a typical British garden, and a happy visit to Castle Dorcow. This castle has countless relationship with the legend of Macebeth but so pity I have no idea of those. Another highlignt of this trip is the barbecue in the seashore. I think everyone could't forget that special meal. 05/13/2006 Linlithgow Palace 一日游 Linlithgow小镇大约是爱丁堡市民周末自驾车旅游最方便易达的一站了，虽然距离市区只有15英里远，但景致却比之前我们到过的任何一处丝毫不差。小镇不大，值得一逛的地方却很丰富：小镇本身虽与其他英国小镇并无大差异，宁静却依然有生气；从镇中心走上几步就可到湖边，岸边有垂柳，水上有天鹅，湖岸高速路上的汽车在树丛中飞驰。皇家宫殿和教堂遗迹是苏格兰的重量级文化遗产，最晚的部分也在17世纪初建成，著名的Queen of Scots就出生在这里。宫殿很高大也很封闭，看上去也很像城堡，历史上是苏格兰的两个政治中心——Edinburgh Castle和Stirling Castle之间最重要的联络点。一般也把这里认为是苏格兰文艺复兴时期建筑典型代表。 http://www.aboutscotland.com/linlith/gow.html http://en.wikipedia.org/wiki/Linlithgow_Palace 灿烂得不能再灿烂的阳光下，大部分时间都是躺在草地上度过的了，都忘记了去看看遗迹里面的风景，以及一些古建维护的基本状况。不过应该以后还会再来的，这里的博物馆也是不错，不过还需好好学习苏格兰的国家历史后再来比较好。 04/27/2006 斯凯岛（Isle Skye）之旅 在英国第二个假期期间的唯一一次出游，是去了苏格兰著名的斯凯岛和尼斯湖。也把个人向北和西的记录再刷新了一次，达到北纬57度30分，西经6度12分。
这次的旅行完全穿越了苏格兰高地，真是没想到不列颠群岛中还有如此的“荒蛮之地”。Skye岛从地貌看来，和我印象中极地的特征已颇有几分相似，荒原上留下的为数不多的历史遗迹，大多是维京海盗活动时代的历史记载，土著居民中，凯尔特人的后裔不多，维京人的后裔却不少。许多人说盖尔语(Gaelic，这种语言在爱尔兰岛还比较流行，是爱尔兰共和国的第二官方语言)，说英语时的口音也是超乎一般的浓重。但1745年前后，苏格兰历史上最后的反抗者——Jacobite就悲惨的在这样的边缘地带长期流窜活动，写下了苏格兰高地人民最后一笔悲壮的血泪史。
这次旅游的人文价值不大，主要是“生态旅游”。穿越高地的A9公路沿途景色怡人，路边的标志不断提醒司机注意路两侧鹿和羊的出没。每走几公里，还可看到专供野生动物跨过公路的小桥涵，或是放低的栅栏形成的缺口。有一次一只绵羊竟径直窜上了公路，堂而皇之的沿着路中线向前跺方步，完全藐视了身后我们的大巴的存在。我们的大巴司机也就乖乖的关掉了引擎（Highway Code中的规定，以防止惊吓动物），停在后面等着，过一会再向前慢慢开一点，然后再等着。如此磨蹭了约莫十多分钟，那位绵羊老兄才终于跳回了自己的草甸上，继续享受自己的阳光空气和绿草。人与自然如此和谐令人感动，然而总让我感觉自己有点二等公民的待遇。
沿途经停著名的旅游小镇Pitlochry，这次终于参观了水坝上的fish ladder。很壮观，尽管水坝只有那么20米上下的落差，但供大马哈鱼洄游的一级级跌落的水槽迂回婉转延绵至少半公里。这座水坝建于1930年代，平心而论，那时候的苏格兰人民也没有那么强的生态意识，只是因为水坝的建造触动了当时River Tay沿岸靠捕捉大马哈鱼发财的广大渔民的利益，经过一轮又一轮的听证会，在强烈的反对和抗议声中才不得不修建了耗资巨大的fish ladder。不错，又一次验证了民主制度是天地人完美和谐发展的根本保障啊！
其他的旅游内容主要是自然风光体验，看到了很多冰河时代的地址遗迹，瀑布、断崖、草甸和山涧渐次出现，虽然精彩，但可惜我在这方面的描绘能力深感力不从心。第二天还顺访了两个castle，Eilen Donan Castle位于三个通海湖泊的交界处，是在维京人的堡垒遗迹上重建的，很美，是苏格兰的标志性景观之一，可惜云雾缭绕的仙境氛围，却只能实地感受难于拍摄记录了。Urckhart Castle位于著名的尼斯湖畔，也是历史上腥风血雨之处，如今也只剩下遗迹了。不过在这里看到了高高大大熟悉无比的中世纪攻城投石机，呵呵，实在是倍感亲切之极。
btw:四月以后的苏格兰，终于有开春的迹象，绿草如茵花开遍地，白昼也开始长得发指起来。出游的好时光，就要到了，可惜这个学期事务缠身分外繁忙，sigh…… 03/08/2006 自驾车高地一日游 第一次跟朋友们驾车出游！还是去高地，又有了很多新的发现！真的难以想象这看似无垠的草甸中能藏着如此丰富的宝藏！
我们走的这条高速公路穿过高地连绵不断的丘陵地带，两旁的景致见过多次了，羊群、草甸、针阔混交林、蓝天白云和路边小屋，然而所不同的，是这次可以从前挡风玻璃中看到脚下的道路蜿蜒向远方，而且是变化着的，就像活泼的舞蹈者。我想在这个时间，大概所有人都会抑制不住买车的欲望的！
驾车游真的很好，我们可以自己寻找那最诱人的美景，而这种“discovery”的感觉一直是我最亲切和兴奋的！以前在城市中用两条腿不停的走，无论是在熟悉还是陌生的街头巷陌，我都惊异于每一次偶然的发现，陶醉于无穷无尽的人间百态；而这一次，我们开车穿越于山川河谷，一切的尺度都变大了，发现的乐趣却是依旧。这也算是我们第一次体验苏格兰本地人“度周末”的典型方式吧。也的确，我们这次所到之处，不会遇到在那些“游览胜地”成群结队的华人同胞，我们的黄皮肤黑眼睛到了这乡下倒有点被围观的意思，真是不由得有点自恋得想飘！
这一天的发现是相当丰富的，大抵如下：
一个由山坡上旧城堡改建的雍容华贵的酒店，绝对上流社会度假场所，看到了喷泉边绚烂的彩虹。 从一座近百年历史的悬索吊桥跨过潺潺的小溪，透过清澈的水流，可以看到苏格兰河流最典型的黑色的河床。不远处的水电站供应小镇的电力，在大坝一侧还有供大马哈鱼洄流时逐级跳跃的fish ladder。 古朴宁静的pitlochry小镇，街边乔治时代风格的石头房子依然整整齐齐，小小的火车站几乎完全忠实的记录了狄更斯等人笔下的英国乡村。 Queen's View，一个遥望高地湖泊的制高点。初见这湖水，无法不让人大叫一声！ Perth城，虽然有点破旧，但商业步行街上熙攘的老人们的金丝眼镜和飘飘银发，还是令人难忘。 黄昏时分，高速上飚车……
回到爱丁堡，我第一次感到这个城市竟然也有了些许的喧嚣。 02/16/2006 苏格兰东海岸一日 2月，窗外又见翠绿，白天也渐长，要到4点半以后才天黑了，想想就要开心很多！
今天的旅程是沿着苏格兰的东海岸，就是North Sea的沿岸一路向北的。这一带是苏格兰的农业区，地势相对平坦，和往日相比，窗外少了熟悉的遍地绵羊，多了刚刚发芽的庄稼和蔬菜。不过天气还是一如既往，在阴晴雨雾间反复变脸，现在我终于想明白了，为什么咱们在学习英语初级口语的时候，会有那么多英国人谈论天气的话…… 第一站是邓迪市(Dundee)，苏格兰的第四大城市，人口只有15万左右，但坐拥一个深深的海湾，是英国历史最为悠久的海港之一，也是造船业的重要基地。我们今天的参观都在码头区，又是最熟悉的waterfront改造！正在进行时，如火如荼中——功能置换、开放空间营造、住宅建设……看上去又是这种最经典模式的再现。稍远的地方，有两座跨越海湾的桥，都有100年左右的历史了，造型朴素，与这个宁静的小城极为相称，可惜没有时间近距离观赏了。 对我而言，第一次听说邓迪这个城市还是因为当年范志毅曾在这里踢球，呵呵真是不好意思。不过对于许多英国人来说，也许是因为现今停泊在邓迪港的、进行1901年英国南极探险"Discovery"号三桅船，邓迪是她建造和出发的地方。新的港区复兴计划就以这艘船为核心进行了空间环境整治，临海建设了博物馆和步行空间，这些免费参观的场所让这里人气大增。 今天的第二站最为精彩震撼——“Dunnottar Castle”！尽管名字很怪，但我绝不会忘记了。那一刻是很难描述的，深邃的峡谷，陡峭的山岩，涓细的瀑布，滚动的荒草，汹涌的海浪，灰色的天空，它们共同簇拥着残破的castle……电影？梦幻？如果不是凛冽的海风吹在脸上，真的很难相信这是真实的场景！除了险峻，这个castle比我之前参观过的任何一个的构筑都更为紧凑，断壁残垣交叠在一起，兴奋的同时更是万分悔恨——这一次的出游，心爱的相机因为电池故障而不在我的胸前……真的好想念！每走两步，手里都觉得少了什么，唉！哪怕带着出来能比划比划yy一下也好啊！这似乎一定要成为本年度最为悔恨的事件之一了！ 第三站是阿伯丁市(Aberdeen)，苏格兰第三大城市，人口20万左右。算起来，阿伯丁也是一个历史悠久的海港城市了，但今天的这里，却因为北海油田开发而兴起的石油工业而呈现勃勃生机。和爱丁堡这个用黄色石料建造的城市不同，阿伯丁被称为"Granity city"，全城所有的建筑几乎都用白色的花岗石建造，再加上这里较低的建筑容积率和常年不断的海风，让这个本身并无太大特色的城市，却显得异常清爽整洁。虽然阿伯丁从来都不是一个旅游胜地，但19世纪前后建成的city centre一带的市政厅等建筑，依然是典型的宏伟壮丽的古典复兴和哥特复兴式，环抱着的步行广场上落满了海鸥，看上去依然动人。此外，Museum、Gallery和Theatre依然布满大街小巷。Union Street是主要的商业街，除了绵延的店铺，路边还间插着出现几块开放空间，颇有特色。在如此寒冷的季节里，这里人群熙攘的程度，虽然比不上王府井和西单，但很难让人相信这里只是一个20万人的城市。 在阿伯丁还参观了这里的Maritime Museum，对海上油气钻探平台的介绍相当详细，可惜我对这些高新科技实在一窍不通。港区离city centre非常近，在繁华的商业街上行走，可以不时的望见古老的海港——再没有什么比这更能彰现一个城市的个性的了！ 另外，此次去阿伯丁的旅程，也刷新了我到达的最北点的记录，达到了北纬57度8分！2005年的我，在东、北、西三个方向的突破都是前所未有的，希望今年能够继续这样的势头！ 02/09/2006 乱侃伦敦 很晚才写出这么一点文字，没有办法，因为这个冬天在这个城市有些漫无目的的游历，真实的感受和我最初的想法出入实在太大。曾经充满辉煌与荣耀的大英帝国的心脏，是个我前所未见的硕大而庞杂的城市。不经意间，我在同一个瞬间看到了19世纪的永恒经典与21世纪的时尚潮流；而又在一转眼间，我在同一个角落听到了最纯正流利的英语和世间最稀奇古怪的语言。因为包容，所以伦敦变得无比硕大，因为包容，所以伦敦变得无比杂乱，也因为包容，伦敦是如此的难以描述形容——我对这个城市的回忆，总是充斥着一段一段令人兴奋的细节。
真的很有感于某诗人的名句——“如果你厌倦了伦敦，那你一定厌倦了生活。” 这种前所未见的兼容并续，让这个城市变得如此强大与辉煌，也让每一个生活在这里的人，感受到无可比拟的自信力。 伦敦人是以这些数字引以为傲的： --世界最大的金融中心，每日全世界31％的财富在此交易。 --美元交易量超过了纽约，欧元交易量超过了其他所有欧洲城市的总和，英镑的交易量更不必提起…… --224个免费开放的旅游景点，这是全世界绝无仅有的。 --90座免费开放的博物馆和美术馆。 --每周1000处以上各类展览。 --每周都有超过400场各类剧目在West End区(Leicester广场附近)数量众多的剧院上演。 --超过城市用地面积30％的开放空间(open space)，143个注册公园和花园。 --超过30000家商店，涵盖各个消费档次。 --超过6000家各种风味和档次的餐馆和3000家咖啡馆或酒吧。 …… …… …… 的确，这里是个海洋…… 漫无止境的街巷与人流，让我这样匆匆走过的外来客，都莫名的有了些“回家”的感觉！ 01/13/2006 2006——初访牛剑 2006旅行的开始，精彩得完全令我有些难以置信！毕竟剑桥和牛津都是孩提时代以来无数传说的发祥地了！特别感谢yysummer/tyfoon/deification和Jack等大牛博士的超级热情友好的接待！感动万分万分感动中！
行程记要：
新年第一天，伦敦地铁大罢工，于是我们从King's Cross车站直接换乘了去剑桥的快车，当晚幸逢三位剑桥博士做东，共进盛宴，并有幸住在设计颇为精致的Clare Hall。第二日逛剑桥各大学院，与丁丁话别并转去牛津，见识了tyfoon博士炉火纯青之厨艺，住Youth Hostel。第三日逛牛津诸多名胜，与台风同学畅谈，晚饭前回到伦敦。 虽然我们熟知：大学者，非有大楼也，剑桥和牛津绝非因其校园建筑之如何如何而蜚声寰宇，我们也并非出于建筑考察而来到这里造访，但我们的职业病还是让我们对这里的每一幢房子都充满了好奇。这次和blueso共同逛了不少地方，把他在比国一学期的强化训练成果颇为窃取了一些，对欧洲古建一些历史时期和流派的风格特征，在认识上当年比外国建筑史课的收获更进了一步。先硬着头皮简述之： 剑桥可算是最传统的英格兰小镇了，这里是超出一般的宁谧。尽管新年伊始仍游人熙攘，但大约所有到这里的人，都会被这种氛围所感动，而慢慢的融化在这细细的轻风中了。几个最重要的学院，包括King's College, Queen's College, Trinity College和St. John College, 沿着康河依次排开。主入口都朝向东侧的小街，连接小城中心的教堂和公共步行区，由于建造年代较为久远，尺度都比较小，装饰也颇有古风。后来向西扩建的院落在建筑上保持了较为朴素的风格，但在气势和尺度上逐步加大，显得分外雄壮。康河两岸，大片的绿草坪实在动人，也难怪徐志摩情为所动，留下了那些个酸酸的诗篇。
剑桥最负盛名的活动显然就是康河Punting，可惜我们来得季节不对，只能沿着岸边走走了，看看著名的“叹息桥”、“数学桥”，设想每到春夏，游人在河上，剑桥人在桥上，互为交融或许可以眉目传情，却事实上却各不干扰，这个意境倒真是世界一流的享受了。
然而世界一流也并非总是带来浪漫的感觉，虽然如一般所言，国外的大学，特别是一流大学的确都是没有围墙的，然而每个college却绝对可以称得上“壁垒森严”。特别是最为声明赫奕的那几个，干脆直接就在门口售票，少则1.5镑多达4.5镑，真是无语。好在我们有热情的东道mm，带着我们从后门小路绕行进入，才得之以朝圣之心境仔细窥之。沿着康河，大片整葺的草坪曾是传说中无数大师的小憩之地，然而这里我们却见到了“不准进入”的牌子！！！想来想去这绝对是我在英国第一次发现禁踩的草坪，连伦敦的皇家花园都不会如此！此外在这些学院参观还有诸多的规矩，除了庭院中的草坪也不可进入以外，庭院正中的道路一般人也不可以走，只在一些仪式的时候才使用云云……不由得想起了正在创建世界一流大学的某校，大约领导们到牛剑等的参观次数是不少的，在这些方面已经与世界一流几无差距了啊。呵呵，开玩笑了，其实也蛮同情世界一流大学的，可以想想每日这里参观者云集的盛况，不收个门票大概真成菜市场了，所以也许这也是没办法的事儿吧。
剑桥最恢弘的学院建筑是英国古典复兴和哥特复兴的典型代表，虽然历史和艺术价值不高，但这是19世纪大英帝国最为强盛的维多利亚时代的最佳缩影，在其间的感觉多少还是让人感觉心潮澎湃的。剑桥虽然早在13世纪就开始成为大学城，但一次次的重建已经让这里早已与牛顿时代的乡村大学风貌相去甚远。我们只在Queen's College中发现了少量早期木结构的住宅，以及街边极不起眼的14世纪的St. Patrick教堂。事实证明，在长久的历史进程中，欧洲国家也曾经极不重视历史建筑和遗迹的保存，我们最熟知的“保护性破坏”和“建设性破坏”最早也是欧洲人的发明创造，只不过近几十年来，他们才完全改变了这样的做法。但在城市建设迅速膨胀（英国就以19世纪为甚）时期的惨痛教训，在剑桥尚且如此，在其他地方也就可想而知了。
第二日，在牛津，我们的所见还是有相当多的不同的。虽然大多数人都对我们说过剑桥的印象更好些，我们也就对牛津并未抱太多希望，但我们的东道台风同学的热情引导不仅让我们免去了所有的门票，也听到了许多妙趣横生的牛津故事，真是深度旅游了。相对于剑桥这个颇有英国乡村绅士风度的幽静小镇，牛津要繁华许多，因为历史上这里就和伦敦有着千丝万缕的联系，交通上也要方便得多。此外牛津大学的历史比剑桥还要早上100年，可以说是剑桥的父亲，这也就难怪这里是英国传统保守势力最为强大的地方了。
在牛津我们发现了较多比剑桥更老的建筑。尽管整个大学与城市的结合不如剑桥那么舒服，但一些著名的学院建筑依然极有感染力。也许倒是因为对牛津的学院不如对剑桥熟悉，我倒是对其中的一些印象更为深刻。最值得一看的莫过于Christ Church College，是拍摄"Harry Potter"的地方，也是牛津最保守最傲慢和最贵族的学院，出过16位首相……柱廊、教堂和Hall都是熟悉的场景，但还是那句话，真实感受的差别，是不能用语言和照片来描绘的。
其他印象比较深的还有New College，大学图书馆和自然博物馆，以及红砖修建的Kepel College，最后是台风同学自己的Worcester College。很遗憾那天有活动，不能在牛津的学院餐厅吃一顿有意义的午餐了。但还是惊叹于Worcester College的占地之大，一个学院能同时拥有花园、足球场、网球场以及院长的私人花园，在这里生活，夫何求乎？
到英国三个月以来，在牛剑的两日参观，是我最真真感受到传统纯粹的“英国文化”或者“英国精神”的经历。印象最深的还是其College制度，这比我们Heriot-Watt的氛围要更易于接受College已经完全成为了学生的第二个家。这种内部的广泛交流和传统氛围的营造，让大学精神在潜移默化中不断传承。牛津的本科生有个传统，每周在完成繁重课业的同时，必须写出一篇论文，论述自己对于哲学、社会和人生等的看法，交由Mentor披阅，而各College的Mentor都是较为著名的教授和学者来担任。不由感叹，牛剑的学生和教授们，把我们当初用来干活的时间都用来修炼自己了，如此而已。
说到这里，我不得不来描述一下在剑桥King's College前见到的那位我认为最为典型的剑桥人了！中年男士，皮甲克，西裤，深度眼镜，头发蓬乱。在冬日的阳光下，左手挎硕大公文包，右手捧一本书，目光直视书本，急急行走。公文包的Style很旧，底部有些破了但鼓鼓的应该是装满了书，右手的书看不清楚什么内容，但写满了密密麻麻的字。在过马路的一瞬间，他的目光抬起但又迅速回到书上，到国王学院大门的时候，他才又抬起了头，发现大门紧闭，于是扭头原路返回继续看书，一秒钟也没有停歇。虽然只是短短的一瞬，但那一刻，我忽然觉得这小街上散布行走着的人似乎都像钟表一样精密的运动着，缓缓的但散发着一种不可感知的能量！真的，这种感觉很神奇，我承认自己的确是第一次被这样的个人气质所吸引。很难忘很难忘……
最后再次感谢几位热心的东道！愉快的旅程因这样的友情而增辉！ 12/15/2005 Leaving to LondonOne week trip for the indescribable city!
My friends, maybe you cannot contact me until the Christmas Day. If you have something to say, please write down here.
And Merry Christmas to all!
伦敦—— 说实在的，尽管如雷贯耳，但这个城市我却并不是很熟悉，相比巴黎、纽约、罗马以至巴塞罗那，伦敦更少的出现在建筑系的教科书和经典著作中…… 从来没有在一次为期一周的旅行前，只写出不足百字的干巴巴的旅行计划:( 似乎只有一点想来最值得兴奋，那就是在12月22日北半球白昼最短的那一天，在格林威治天文台下踏上东西半球的分界线！ 另外，等待blueso同学的造访:) 提前预祝各位：Merry Christmas! 12/11/2005 格拉斯哥小逛 没有想到传说中的格拉斯哥会是这样di……
英国的第二大港口，工业革命后期迅速Boom的城市，19世纪中叶快速城市化的典型产物，日渐衰落的重工业中心……这就是我心目中对这个城市本初的印象。心中已经做好了准备，接受着英国的建筑垃圾……
从地图上看，那些方格网正交的街道看上去是那样的boring，似乎还可以见到那飞速行驶的汽车、肮脏杂乱的建筑环境……
然而现实让我兴奋而震惊！
也许是许久没有见到这样的大都市的感觉了吧，从高架路上俯瞰城市街区，心中竟有那种莫名的兴奋！内城的金融业建筑群，都是大英帝国最强盛的维多利亚时代的产物，很难说能带给人什么特别的惊喜，但那种汇聚四海的大气，在亦步亦趋中彰显无疑。
在街头无目的的漫步，惊诧于格拉斯哥的市立博物馆竟有7处，还有遍布全城的无数的Art Gallery！才想起来，格拉斯哥作为英国摩登艺术和文化的中心，从Charles Rennie Mackintosh的格拉斯哥艺术学院（http://www.gsa.ac.uk/；http://www.greatbuildings.com/buildings/Glasgow_School_of_Art.html）时期开始，已经上百年了。
Clyde河畔是最典型的城市滨水地带复兴区的景象，这让我熟悉到亲切！
圣诞的气息妆点下，都市的夜晚更加流光溢彩……
发现自己还是更习惯这种大都市的生活，热烈、充满激情，让久居郊外的我倍感眼前熠熠！
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